Edvard Munch è uno dei pittori che meglio interpreta la figura umana e la mostra in questi giorni a Milano ne racconta i risvolti più contemporanei.

Che ci piaccia o no, ognuno di noi ha in tasca l’immagine che rappresenta l’angoscia per antonomasia. “L’urlo” di Munch, stilizzato e miniaturizzato, è tra gli emoticon del nostro smartphone e, in un’epoca come quella che attraversiamo, ci pone delle domande. La mostra “Munch, il grido interiore” aiuta a rispondere. A Palazzo Reale di Milano e, a seguire da febbraio, a Roma in Palazzo Bonaparte, sette sezioni approfondiscono la dedizione e il fuoco che alimentavano Munch, ben rappresentato nel suo autoritratto all’inferno. Le opere selezionate vanno dal 1880 alla sua morte nel 1944, con 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo e alcuni dei suoi motivi più iconici.

L’evento è un suggestivo percorso nell’immaginario di uno degli autori più contemporanei che potrebbe capitarci di trovare, soprattutto se consideriamo il suo impatto e la sua rilevanza nei simboli dei nostri tempi. “L’urlo” è tra le opere più frequentemente citate e reinterpretate nell’arte contemporanea, nella pubblicità e nella cultura pop, riprodotto spesso da Hollywood e nelle maschere di Halloween.

L’inquietudine che seduce

Una dopo l’altra, le sale raccontano esplorano temi profondi come l’angoscia, la solitudine e la morte. Chi ha curato la mostra, definisce l’immaginario di Munch “disturbante, inquieto, eppur seducente”. Disturbante perché molte delle opere hanno un effetto destabilizzante sullo spettatore. Dipinti e grafiche come “L’urlo” o “Vampiro” trasmettono un senso di disagio e turbamento attraverso l’uso di forme distorte e colori intensi. L’arte di Munch è inquieta perché spesso comunica un senso di inquietudine esistenziale portando le ansie e le paure dell’epoca moderna attraverso temi come l’alienazione e la fragilità umana. Eppure è seducente perché, nonostante i risvolti cupi, Munch ha un fascino innegabile. La sua tecnica pittorica, l’uso audace del colore e la profondità emotiva delle sue opere attirano lo spettatore, invitandolo a esplorare e confrontarsi con le emozioni rappresentate.

Atmosfere scandinave

Nella mostra si capisce bene perché ci sia un prima e un dopo il soggiorno terapeutico dell’autore a Copenaghen. La cura danese gli fece riprendere coscienza della necessità di badare al proprio benessere e diede forza al personaggio. Ho colto nei suoi lavori la luce e l’essenzialità del nord. Pur se il pittore era norvegese, il passaggio nel covo culturale danese di Skagen mi ha aiutato a capire il modo in cui le atmosfere scandinave permeino ogni tratto di questo autore, che rimane un precursore dell’Espressionismo, un esploratore di temi universali e un innovatore. Mentre pratica nudismo sulle lunghe spiagge o elegantissimo nei caffè, forse per tutti questi motivi è diventato un’icona culturale.

Quello di Munch è un approccio multidisciplinare che, oltre alla pittura, tocca letteratura, fotografia e stampa. Alcune sue opere possono essere interpretate come una critica alla società moderna. L’uso frequente dell’autoritratto e l’esplorazione della propria psiche anticipano l’interesse contemporaneo per l’identità e l’auto-espressione.

Arte che ribalta

Precursore dei selfie? Forse. Giulia Bartrum, curatrice della sua mostra di Londra nel 2019, sostiene che la figura ritratta ne “L’urlo” non stia urlando ma sia intenta a tapparsi le orecchie per resistere all’urlo altrui. Sorprendentemente contemporanea anche questa versione.

Così come, lo spiega l’audioguida della mostra, Vampiro sarebbe lontano dalla figura dell’orrore ma rappresenterebbe un bacio, il più avvolgente tra i tanti che Munch amò fissare su tela e carta. Il titolo originale dell’opera era “Love and Pain”, solo in seguito alla reazione di un critico si arrivò a “Vampiro”. Quando si ribaltano i significati per cui un urlatore non urla più e un vampiro in realtà ti bacia con passione estrema, è tempo di riflettere come l’arte, più che mai quella di Munch, sia davvero capace di mettere in discussione ogni certezza.

Pubblicato originariamente su HuffPost Italia il 10 ottobre 2024

Ogni ambiente d’alta quota dovrebbe essere rispettato come un museo consegnatoci dalla natura. Dove, nel tempo, il territorio ha conosciuto l’impatto antropico, le conseguenze possono esse stesse diventare spunto di osservazione.

In Val Pusteria, Alto Adige, si trovano due scenari facili da raggiungere che documentano il rapporto tra ambiente e uomo.

Museo di masi

Il patrimonio del passato si ammira nella successione di baite che costellano la valle di Altafossa, a monte di Rio Pusteria, in un solco invisibile dal fondovalle principale. Dal piccolo centro di Maranza si sale fino all’imbocco della strada forestale che costeggia il Rio di Campolago, con molti spunti per rilassarsi e un percorso Kneipp articolato in varie tappe di benessere che sono una full immersion di natura. Lo sterrato è ciclabile e adatto perfino con carrozzine. A piedi richiede due ore circa durante le quali, di rifugio in rifugio, si esce dalla vegetazione al Grossberghütte e si prosegue fino al Pranterstadelhütte e al Wieserhütte, con un piccolo caseificio artigianale che lavora il latte dell’alpe locale. Meno chilometro zero di così è impossibile. Davanti a ognuna delle tre strutture ci sono spazi gioco ricavati da sculture in legno. Ma a tutto questo si aggiunge il fatto che il percorso è anche un tragitto didattico per comprendere l’evoluzione dei masi e delle costruzioni in legno nelle diverse forme che si sono evolute per consentire all’uomo e alle sue attività di sopravvivere in quota. Masi tradizionale dai tetti spioventi e basi in pietra, baite più compatte e squadrate, blockhaus costruite interamente con tronchi sovrapposti, baite moderne con elementi di design contemporaneo si alternano in un trattato di architettura da toccare con mano.

Proseguendo a monte del rifugio Wieserhütte lungo il sentiero n. 15, in un’ora di camminata si raggiuge il Lago Grande di Campolago e la veduta su tutto il percorso della valle. Considerate l’estensione una sepcie di sommario.

6 artisti per l’ambiente

Spostandosi verso il centro della Val Pusteria, è un’intera montagna a farsi esposizione. Plan de Corones, paradiso degli sport invernali, in estate è gettonatissima dai bikers. E da qualche anno anche dagli appassionati d’arte.

Via Artis è stata inaugurata da poche settimane e già fa scuola qualificandosi tra le gallerie d’arte a cielo aperto più alte del mondo. La vecchia strada militare segna 6 chilometri e 6 opere di artisti locali contemporanei, portando ad altrettante pause di riflessione su argomenti di estrema attualità per il nostro pianeta. A cavallo tra una didattica affatto banale e creatività intrigante, si susseguono installazioni site specific. Si riflette sui cambiamenti climatici con il carotaggio delle calotte glaciali, una gigantesca larva fluttuante sui boschi trasmette l’idea di come tutto sia in perenne trasformazione, un branco di pecore artificiali comunica la variazione delle abitudini agricole, un corno di cervo lungo quanto un autobus è un messaggio sulla ciclicità delle stagioni, degli esseri viventi e dei materiali, a partire dall’alluminio riciclato da lattine di cui è composto. Un cubo in legno in equilibrio precario diventa stabile grazie a tanti cubi più piccoli, dimostrando come tante singolarità formino un tutt’uno. L’ultima opera è un corridoio di crocus giganti, a suggerirci che solo il passaggio rispettoso attraverso elementi naturali ci può garantire un futuro sostenibile.

Montagna da museo

Il concetto innovativo di trasformare un’intera montagna in spazio espositivo all’aperto è reso possibile dalla straordinaria posizione di Plan De Corones, praticamente un’isola appoggiata sulle nubi tra Dolomiti e rilievi dell’arco alpino centrale. Qui sorgono anche due tra i musei più originali. Il Lumen è dedicato alla fotografia di montagna, ottenuto trasformando la stazione della funivia in disuso in uno spazio espositivo dedicato alla luce e al colore. Dismesso anni fa, anziché demolirlo, si è scelto di trasformarlo in un grande spazio di racconto, dagli albori delle prime macchine da presa alle riprese contemporanee, compresa l’esperienza immersiva in cui ci si trova appesi a un elicottero durante un volo tra le cime.

A poche decine di metri, il Messner Mountain Museum Corones è una costruzione difficilmente definibile a parole. È un susseguirsi di pareti senza spigoli, si sviluppa sotterraneo articolandosi come la tana di una volpe, ha vetrine incastonate nella montagna e, al suo interno, le opere si alternano esprimendo la visione di Reinhold Messner sull’alpinismo tradizionale. Il tutto confezionato nell’inconfondibile involucro progettato da Zaha Hadid, parte integrante dell’esperienza museale e punto di osservazione sull’ambiente.

Durante un’intervista, Messner mi confidò che, quando gli chiesero di immaginare un museo qui, si aspettavano l’effetto di una torre panoramica. Ma l’alpinista propose un’idea completamente diversa. Quella, appunto, di uno spazio sotterraneo, per essere il meno impattanti possibili e trasmettere il messaggio che solo tornando alla semplicità di guardare all’ambiente da un punto quasi invisibile si può ritrovare la via per l’equilibrio. Le tre enormi finestrature che sbucano dal sottosuolo mettono in pratica il concetto.

La lezione, rivoluzionaria, supera le parole per lasciare spazio alle immagini e a quello che in noi stimolano.

Come una vera esposizione d’arte dovrebbe sempre assicurare.

Pubblicato originariamente su HuffPost Italia il 22 luglio 2024

Ci sono fili di conoscenza ininterrotti che uniscono il passato con il futuro. A volte sono consistenti e massicci come intere biblioteche, oggi condensate in file, altre volte sono leggeri e volatili come piume e penne usate da sempre come strumento di bellezza per opere d’arte o corpi.

Ginevra è una città che si presta con successo a tessere entrambi questi fili. Unisce al passato di un centro storico cosmopolita quello di uno dei più importanti laboratori scientifici al mondo, senza tralasciare le note civettuole di una città che è sempre stata “alla moda” per essere un luogo ameno proprio nel centro d’Europa. Qui era usuale veder passeggiare nobili e pensatori. Su Ginevra si leggono cronache rosa e cronache nere. Un esempio che unisce le due facce è legato a Elisabetta d’Asburgo, l’amatissima Sissi. Amava passeggiare per la città incontrandosi con le amiche nel clima temperato del lungolago, tra le cioccolaterie che (ancora) profumano le vie e gli ambienti raffinati dove l’intellighenzia si riuniva. La confidenza le fu purtroppo fatale quando, in una tiepida giornata settembrina, incontrò l’anarchico che si era posto l’obiettivo di un clamoroso omicidio. Quale miglior vittima di una regnante famosissima, senza scorta e in ambiente tranquillo come la Svizzera? L’attentato ebbe successo e il delinquente pure. Ottenne il clamore che cercava e la principessa spirò nella città dove amava tornare e che oggi la ricorda con una targa nel punto dell’attentato.

Ginevra attraeva anche come luogo di riferimento per la religione, in quanto patria di Calvino, con la sua opera e le sue implicazioni oggi illustrate nel Museo della Riforma. Il recente ridisegno del percorso di visita ne ha creato un viaggio tra spiritualità, cultura e arte. Le applicazioni visuali, dalla pittura alla scultura, alle installazioni trovano in Ginevra un ponte tra passato e presente. Sulla collina, Rue de l’Hôtel-de-Ville con i suoi dintorni è un concentrato di gallerie d’arte.

Sul livello del selciato e nelle vecchie cantine a botte, tra le suggestioni delle architetture ove spicca il monumentale palazzo del Municipio, si affacciano una campionatura di vetrine che per la frequentazione e la ricercatezza sono praticamente un museo diffuso. La narrazione trova un ideale proseguimento in salsa contemporanea in quello che era il quartiere industriale. Ginevra sta conoscendo un momento d’oro con galleristi provenienti da New York e Parigi anche perché, due volte all’anno, a maggio e settembre, la Nuit des Bains anima il quartiere Des Bains con eventi e mostre. La vecchia fabbrica è stata trasformata nel MAMCO, il più grande museo svizzero di arte contemporanea. Su diversi piani, la collezione permanente è un campionario delle avanguardie, dimostrazione di quanto una città antica possa scommettere sul futuro.

È in periferia che si trova la scommessa più grande, quella che rende Ginevra la summa di un esempio unico al mondo. In palio c’è la scoperta del passato e del futuro. Ne Il problema  dei tre corpi, scienziate e scienziati si confrontano con l’imprevedibilità di certi eventi. Nel libro e su Netflix, la storia dà spazio a un problema di fisica ma anche al fascino dei ruoli. Qualcosa di simile succede al CERN, il Science Gateway disegnato da Renzo Piano è stato inaugurato solo da qualche settimana e le prenotazioni dalle scuole di tutta Europa hanno già superato i mesi di attesa. La scienza spiega e attrae.

In certa pur affascinante letteratura, abbiamo sentito descrivere il LHC, Large Hadron Collider, del CERN come uno strumento per studiare la “particella di Dio”. Nella realtà è l’acceleratore di particelle più potente al mondo, costituito da un anello di 27 chilometri di magneti superconduttori con una serie di apparati acceleranti per aumentare l’energia delle particelle e studiarne il comportamento. Appena si conoscono i protagonisti di questa ricerca, il fascino dell’argomento cambia registro e tocca anche le persone. Fabiola Gianotti dirige la struttura con l’esperienza di chi ha dedicato un’intera vita alla fisica. Ma è circondata da un team internazionale composto anche da giovani e giovanissimi, come Valentina Cairo, scienziata al CERN da quasi tre anni. Per la sua bellezza, Valentina sembra uscita dalla serie TV. E anche la sua storia è un po’ da film. Originaria di un piccolo centro della Calabria, è approdata a Ginevra dopo un’esperienza in un istituto scientifico della California.

«Sono sempre stata curiosa e affascinata dalla Scienza – racconta – ho avuto la fortuna di incontrare professori, al liceo prima e all’università poi, che mi hanno trasmesso la passione per la fisica. Uno di questi lavorava qui all’esperimento ATLAS».

Valentina mi spiega cos’è avvalendosi di un modello Lego. Mentre nelle viscere di Ginevra corrono particelle, in superficie siamo circondati da interattività e modelli. La riproduzione sta in una vetrina, ma quello vero su cui Valentina lavora è un bestione lungo come tre Tir in fila, alto come un palazzo di 8 piani e pesante come la torre Eiffel. La bella e la bestia. Poi la bella a un certo punto sfiora un pulsante sulla parete di vetro opaca. L’avevo trascurata, ma appena la superficie si schiarisce, scopro che a fianco a noi c’è la control room del Cern. È il luogo dove convergono e si elaborano i dati.

«Questa è la sala dove per la prima volta siamo arrivati ad esaminare il bosone di Higgs». Valentina ha la capacità di rendere semplice la presentazione. L’ignorante che è in me si sente piccolo, nudo davanti al nocciolo della creazione dell’universo. Una scienziata deve spiegare e incoraggiare, è vitale perché la ricerca non si fermi e il passaggio di testimone di conoscenza continui. A questo serve la porta che il CERN rappresenta. Con Ginevra sua perfetta anticamera.

Pubblicato originariamente su HuffPost Italia il 28 maggio 2024